| 名 前 |
説 明 |
装 束
（しょうぞく、そうぞく） |
装い。また、その衣装をいい、多くは衣冠・束帯など、特別な場に合わせたものをいう。 |
壺装束
（つぼそうぞく） |
平安時代の女性の外出時、上流階級の女性は牛車や輿に乗ったが、それらに乗れるほどの身分でない中流・下級階級の貴族女性の外出姿。
鎌倉時代には、武家の女性の外出姿となる。
「源氏孟津抄（もうしんしょう、源氏物語の注釈書）」に「つぼ装束とは、きぬをつぼ折る心なり」とある。
袿を腰で折りたたむことを「壺折る」という。
右絵は、山王祭の神幸祭での壺装束の「童女」。 |
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| 浅黄・淺黄 （あさぎ） |
淺黄は当て字。ネギの葉の色の意。薄い緑がかった青色。緑がかった薄い藍色。 |
麻裏草履
（あさうらぞうり） |
草履の裏（接地面）に、平たく編んだ麻糸の組緒(くみお)を裏に縫い付けた草履。 |
| 網代笠 （あじろがさ） |
竹・経木を網代に編んだ笠。托鉢僧などが使用した。網代は、斜めや縦横に編んだもの。 |
| 袷 （あわせ） |
裏地をつけた着物で、初夏と初秋に着た。 |
| 浅 沓 （あさぐつ） |
| 公卿（くぎょう）・殿上人などが履いた浅い沓で、古くは革で作られていたが、その後、底部を桐をくりぬいて作り黒漆で塗り、内側は絹布を張ったり、底部は桐、他の部分は和紙で作り全体に黒漆を塗って作った履物。現在は、主に神職の履き物で、樹脂製もある。 |
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衣紋・衣文
（えもん） |
 装束を形よく、着崩れしないように着ること。また、その着方。
衣服。身なり。
和服の襟の、胸で合わさる部分。
仏像や人物などの彫刻・絵画の衣装の襞（ひだ）や皺（しわ）の表現のこと。
例：釈迦像は納衣をまとい、その衣紋は同心円的であり、ひざ辺で流れ衣紋をなしている。 |
流れ衣紋
（ながれえもん） |
背の襟を落とした着方で、小袖の袖の部分に厚く綿を入れ、その袖の重みで肩が大きく出るような着方もあった。元和年間に流行った衣紋の型で、家光も着ていた。 |
| 納 衣 （のうえ） |
ぼろ布を縫って作った袈裟（けさ）。古くは、これを着ることを十二頭陀（ずだ）行の一つとしたが、中国に渡り華美になり、日本では形式化して綾・錦・金襴などを使った七条袈裟と呼ぶより華美なものになった。
僧のこと。とくに、禅僧をいう。 |
| 烏帽子 （えぼし） |
黒く塗った帽子の色が烏のようであることからこの名前が付いた。奈良時代以来、丁髷が一般化するにつれて一般的なかぶり物となった。貴族は、平常に使い、階級・年齢などで形などに差があった。素材は羅や紗で作られていたが、紙に変わり、漆が塗られた。立烏帽子・懐中用烏帽子・平安朝式高烏帽子・風折烏帽子・剣先烏帽子・引立烏帽子・侍烏帽子・後三年折烏帽子・福娘金烏帽子・揉烏帽子などの形がいろいろある。因みに、相撲の行司は、侍烏帽子をかぶる。
昔は、烏帽子の表面のしわ
を錆と呼び、大錆・小錆・柳錆・横錆があり、官位がなどによりしわが違ったという。
この烏帽子の形に因み、烏帽子岳、烏帽子山と名前の付いた岳・山が全国に８５あるという。中でも北アルプスの烏帽子岳は、標高２，６２８ｍの代表的な山である。
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鳥 兜
（とりかぶと） |
舞楽の襲装束（かさねしょうぞく）のかぶり物で、鳳凰の頭を模り、金襴・紅絹などで飾る。舞楽の場合には、曲により形式・色彩などが異なる。
祭りでは、猿田彦が被って、神幸祭を導く。 |
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| 猿田彦の装束 |
神幸祭の先頭を歩き先導する猿田彦は、一般に鳥兜を被り、天狗面を付け、金襴錦地に瑞雲に龍の丸などの模様の狩衣・金襴地に萌黄地青海波などの差袴を着る。
手には、比礼旗（注１）が付いた鉾（祭矛・手鉾）持ち、太刀を帯び、高歯の下駄を履く。近頃の下駄は、二本歯が多いが、中には本格的に一本歯を履く猿田彦も少ないが見られる。
今でも調理場で一本歯の高下駄を履く料理屋もあるというが、一本歯のほうが働きやすいという。
右絵は、一本歯の高下駄を履く、石岡のおまつりの猿田彦。
注１）比礼（ひれ）：「比礼」は「領巾」と同意語で、「大辞泉」によれば、
上代、害虫・毒蛇などを追い払う呪力を持つと信じられた細長い薄布。
古代の服飾具の一つで、正装の女性が首から肩にかけ、左右に垂らして飾りとした薄い細長い布帛で、中国の民俗舞踏などに見られる。この比礼を振ると災いを払う呪力が生まれるとされた。
鏡台の鏡をふくときに用いた布帛。
儀式用の鉾などにつける小さい旗。
とある。 |
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扇獅子
（おうぎじし） |
扇に造花の牡丹の花などを飾り、扇の持つ方に獅子の毛を付けたもの。東京市史第四天下祭（Ｐ１２１）に、「安永時代（１７７２～１７８０）まで、底抜け屋台などの男子唄三味線は必ず、扇獅子を頭に被った」とあるが、天保２・６年（１８３１・１８３５）の赤坂氷川大明神御祭礼番附にも「四番赤坂所裏伝馬丁二丁目・・・附祭・・・岩組浪に海老の造物地車・・・はやし方十一人但扇獅子笠袴着・・・（天保２年）」とあり、その後も被ることもあった。
現在では、浄瑠璃などの踊りで獅子の毛の替わりに、２～３尺の赤い布などを付けたものを、手に持って踊る場合もある。 |
衽・袵
（おくみ・おくび） |
着物の左右の前身頃（まえみごろ）に縫いつけた、襟から裾（すそ）までの細長い半幅（はんはば）の布。 |
畝織り
（うねおり） |
平織りの変化組み織りで、横、または、縦に畑の畝のように高低をつけた織物。 |
畦折り
（あぜおり） |
縦糸、または、横糸に太い糸と細い糸をまぜて、高低つけた織物。琥珀織・博多織などに使われる技術。 |
見 頃・裑
（みごろ） |
衣服の胴を包む部分。一般に肩から裾までをいうが、洋服ではウエストから上の部分をいうこともある。 |
前身頃
（まえみごろ） |
衣服の身頃のうち、前の部分。胴体の前の部分をおおう布。 |
後ろ身頃
（うしろみごろ） |
衣服の身頃のうち、後ろの部分。胴体の後ろの部分をおおう布。 |
| 肩 衣 （かたぎぬ） |
古くは、庶民が着た丈が短い袖無しの上着。室町末期からは武士が、フォーマルウエアとして素襖(すおう)の略装として、素襖の袖を取り除いたもので、小袖の上から着た。 |
| 大 紋 （だいもん） |
直垂の一種で、菊綴じの下に家紋を大きく染め抜いたもの。室町時代に始まり、江戸時代には五位の武家で諸大夫以上の通常礼装となり、長袴とともに着た。
大形の紋を、いうこともある。 |
老 懸
（おいかけ） |
| 平安時代の宮廷武官の正装の冠につけて耳の左右を覆う飾りで、馬の尾の毛で扇形に作ったものを掛緒でつける。
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捻り鉢巻
鉢巻紐・結上鉢巻
バンダナ鉢巻
くわがた鉢巻 |
| 捻り鉢巻：一般に手拭いを捻って鉢巻にする。 |
| 鉢巻紐・結上鉢巻：鉢巻にするためのカラフルな細い紐を編んだ径１０～２０ｍｍの紐。すぐに使えるように輪にしてある紐を結上鉢巻（ゆいあげ）という。 |
| バンダナ：絞り染めや更紗模様を染めた５０～６０ｃｍの四角の布で、頭に被り、後ろで縛って鉢巻きにする。他に、ハンカチやスカーフのように首に巻いて使う。 |
| くわがた鉢巻：幅４～５ｃｍの帯状の布を後ろを跳ね上げるように止めて、すぐに鉢巻として使えるもの。 |
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向う鉢巻
（むこうはちまき） |
前頭部で結んだ鉢巻。威勢のよい姿とする。 |
横鉢巻
（よこはちまき） |
頭の横で結ぶ鉢巻。 |
頬被り・頬冠り
（ほおかぶり・ほおかむり・ほっかぶり・ほっかむり） |
手ぬぐいで頭から頬にかけて包み、顎(あご)のあたりで結ぶこと。 そのまま結んだり、ねじったり、種類が多い。 |
盗っ人被り
（ぬすっとかぶり） |
ほおかぶりの一種で、顔を隠す被り方でこの名前があり、映画などに出てくる鼠小僧次郎吉が被る被り方。顔を隠すように、手ぬぐいの両端を脇にひねって挟み込むか、鼻の下で結ぶ。 |
| 吉原被り |
手拭いを二つに折って頭にのせ、その両端を後頭部（昔は髷の後ろ）で結んだかぶり方。
遊里での芸人や新内流しなどが用いた。
現在は、祭礼などで被る人もあり、左右を跳ね上げたり（下絵）、前部を折る（下右絵）など粋な被り方が見られる。 |
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喧嘩被り
（けんかかぶり） |
威勢のよい被り方で、頭の前方をすっぽり包み、両端を後ろに回して端をねじって結ぶ。現代の若者がバンダナで海賊風に結ぶのに似ている。 |
米屋被り・米屋冠
（こめやかぶり） |
米屋・搗き屋（つきや）などが、精米作業中に糠が頭にかかるのを 防ぐ手ぬぐいのかぶり方の一つ。手拭いで頭を後ろからすっぽり包み、両端を額から後ろに回して留める。 |
道中被り
（どうちゅうかぶり） |
男性の町人の旅行時などに被る被り方。手ぬぐいを筒状に巻き、頂点を三角に折り前に倒して帽子のようにかぶる。 |
道心被り・かぶり
（どうしんかぶり） |
仏道に帰依した人が被る頭巾。詳細不明。 |
まき被り・かぶり
助さん被り。かぶり |
昔は、祭りのお囃子の人たちなどが被ったかぶり方の一つで、二つ折りにした手拭いを後ろで折り込む被り方。
水戸黄門の格さん（右絵）助さんもこの被り方。 |
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| 被り手拭い |
すぐにかぶれるように結んである手拭いや手拭いをかぶることをいう。左右を細く、前後に長く結んだ手拭いを、喧嘩かぶり手拭という。 |
宗十郎頭巾
（そうじゅうろうずきん） |
通称「イカ頭巾」、「鞍馬天狗頭巾」。男性用の頭巾の一種で、武家の男子がもっぱら着用した。
起源は、初代沢村宗十郎（歌舞伎役者の名跡。屋号は紀伊國屋）が元文元年（１８６１）に江戸中村座で梅の由兵衛を演じたときに創案して被った茶の錣頭巾とされている。これが当時流行った。
形状は、宗匠頭巾と同じように一枚の布で頭部を覆い、前部に大きな菱形の錣をつける。口元から顎も覆うが顎の下に引下げて顔をあらわにすることもできる。
大佛次郎作「鞍馬天狗」の映画化で一躍有名になる。 |
宗匠頭巾
（そうしょうずきん） |
茶人帽ともいう。男性用の頭巾の一種で、縁がなく頂が平らな円筒形のもの。芭蕉や兼好法師など連歌・俳諧・茶道の宗匠・僧侶などが被った。 |
丸頭巾
（まるずきん） |
円形の布の襞を取り、袋状をした基本的な頭巾。 |
焙烙頭巾
（ほうろく・ほうらくずきん） |
丸頭巾の一つで、焙烙（素焼きの、平たい土鍋の一種で茶葉・豆・塩などを炒るのに使う）の形をした丸い頭巾。僧・医者老人などが使った。 |
大黒頭巾
（だいこくずきん） |
| 丸頭巾の一つで、円形の浅い後ろで括った頭巾。大黒天像が被っている。
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亀屋頭巾
（かめやずきん） |
すっぽりと頭からかぶり、目の部分だけ開けた黒縮緬(くろちりめん)の頭巾で、江戸中期に大坂の人形遣いが使い始めた。。江戸中期、大坂の人形遣いが用い始めた。 |
竹田頭巾
（たけだずきん） |
天和～貞享時代（１６８１～１６８８）に、僧侶の丸頭巾に錣（しころ）を附け始め、これがのちに角頭巾の前額部に下げて顔を覆うようになり、人形浄瑠璃の人形遣いが使い始め、これを竹田頭巾といった。 |
| 猫頭巾 |
江戸時代に、火事装束として町火消しが火事場でかぶった頭巾。火の粉や熱風を防ぐためのもので、紺木綿の綿入れに刺子をしたもの。 |
| 袖型頭巾 |
細長い片袖形の頭巾で、頭部から背中にかけて広く覆う苧漢頭巾などが代表例。
右絵は、加須の夏祭り・本町の羅陵王の山車人形。 |
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| 山岡頭巾 |
江戸時代に、袖形頭巾の派生した武士が正装として被った紐を結んで着用する頭巾。
右絵は、八王子まつり・横町の織田信長・羅陵王の山車人形。 |
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お高祖頭巾
（おこそずきん） |
日蓮上人の像の頭巾に似るところから》縮緬(ちりめん)などの四角い布にひもをつけ、目だけを出して頭・顔を包む婦人の防寒用頭巾。袖頭巾(そでずきん)。 |
置手拭
（おきてぬぐい） |
水戸黄門のうっかり八兵衛の旅姿の被り方。手ぬぐいを折りたたんで頭に載せるかぶり方。 |
| 染め手拭い |
模様などを染めた手拭。 |
| 豆絞り手拭 |
豆粒ほどの小さな丸を並べた絞り染の手拭。 |
渋手拭
（しぶてぬぐい） |
柿渋で染めた手拭。柿手拭（かきてぬぐい）ともいう。 |
| 錣 （しころ） |
錏頭巾(しころずきん)の三方に垂らした布。 |
| 長 裃 （ながかみしも） |
江戸時代の武家の礼服。大名・高家・御目見え以上の旗本の通常礼服で、肩衣ぼ下に同じ色や模様の長袴を着た。 |
帷 子 （かたびら）
単 物 （ひとえもの）
経帷子 (きょうかたびら) |
単物（ひとえもの）ともいい、袷の片枚(かたひら)の意味で、裏をつけない着物をいう。生絹や麻布で仕立て、夏に着た。
几帳(きちょう)や帳(とばり)などに垂らす絹で、夏は生絹(すずし)、冬は練り絹を使った。
経帷子(きょうかたびら)：仏式の葬儀で、名号・経文・題目などを書いて死者に着せる帷子。 |
単 衣
（たんい）
単 衣
（ひとえぎぬ） |
たんい： 単物に同じ。ひとえの着物。ひとえもの。
ひとえぎぬ：裏の付いていない衣。公家が装束の下に肌着とした裏のない衣。平安末期に小袖肌着を着用するようになると、その上に重ねて着た。 |
狩 衣
（かりぎぬ、かりごろも）
布 衣 （ほい）
水 干 （すいかん）
半 尻 （はんじり） |
狩衣：古くは狩などのときに着られ、平安時代には公家が常用した略服。衿はまるえり（盤領）で、脇は縫わずに、袖を紐でしばる。袴は紐で裾口をしばるくくり袴（括袴）。
江戸時代には、文様のないものを布衣、文様あるものを狩衣とした。色はきまっていないが、神事で着る白色のものを浄衣という。
布衣：無文の裏無の狩衣。下級官僚や一般農民、庶民など下地の普段着であった。
水干：古くは庶民が日常的に着ていたが、のちに公卿の私服、元服前の少年の晴着、摂家・清華家の平服として着られた。動きやすさから武士の愛好者も多く、鎌倉時代には礼装として着た。
半尻：狩衣の後部が約一尺短いもので、小狩衣ともいう。のちに年少者用、公家や武家の子供などの童装束になった。 |
直 垂
（ひたたれ） |
垂領(たりくび)で衽(おくみ)がなく、組紐(くみひも)の菊綴じ（きくじ）・胸紐（むねのあたりに付けた紐）を付け、袖括(そでぐくり、袖の部分を紐で締めるようになっている)をつけて露(つゆ、袖括の紐を袖の下に結んで垂らした部分)を垂らした絹・布・紗などで作った衣服。袴と合わせて着用し、裾を袴の中に入れた。元々は庶民の平服であったが、鎌倉時代以後は武家の礼服となり、また、公家が常服として着た。 |
| 菊綴じ （きくじ） |
水干(すいかん)・直垂(ひたたれ)・素襖(すおう)などの縫い目にとじつけた紐で、先をほぐして菊の花のようにしてある。 |
| 絎ける （くける） |
絎縫いにすること。 |
| 絎縫い （くけぬい） |
裁縫で布端を処理方法。本ぐけのほか、耳を処理する耳ぐけ、紐を処理する紐ぐけ、ごく細く縒る縒りぐけ（よりぐけ）がある。 |
| 毛 沓 （けぐつ） |
貫・皮履などとも呼ばれ、鹿・猪・牛・豚・鹿・熊・虎・海豹・鮭などの革で作った短靴で、通常１枚の革で作る。
古くは、踝のところに穴をあけ、紐を通して縛っていたが、室町頃から右絵（本庄まつり・神功皇后の人形）のように沓の上から紐で縛る方法が流行った。
検非違使や公家・武士・武官などが騎馬・狩猟のときに履いた。 |
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| 黄 衣 （こうえ、おうえ） |
無位の人が着る黄色の袍（こうえ）。僧尼の着用する黄色の法衣（こうえ、おうえ）。 |
| 束 帯 （そくたい） |
石帯（せきたい）で束ねるの意味。平安時代以降に律令制で定められた男子の朝服(ちょうふく)。天皇以下の文官武官が朝廷の儀式や日常の公事で着用した。
文官は縫腋(ほうえき)の袍(ほう)、武官は闕腋(けってき)の袍を原則とする。
冠・袍・半臂(はんぴ)・下襲(したがさね)・衵(あこめ)・単(ひとえ)・表袴(うえのはかま)・大口(おおくち)・石帯(せきたい)・帖紙(たとう)・笏(しゃく)・襪(しとうず)・靴などからなり、武官と帯剣勅許の文官は太刀を平緒(ひらお)で佩用(はいよう)する。 |
| 石 帯 （せきたい） |
束帯を着用時、袍の腰に締める帯。牛革を黒漆で塗り、「か」と呼ぶ玉や石の飾りを並べてつける。三位以上は玉、四・五位は瑪瑙、六位は烏犀角(うさいかく)を使った。また、有文と無文があり、身分の高下、儀式の軽重に応じて使い分けた。 |
浄 衣
（じょうい、じょうえ） |
神事で着る狩衣形の白衣や僧侶の白衣。 |
白 丁
（はくちょう、はくてい）
白 張
（はくちょう、しらはり）
如 木 （じょぼく）
白張仕丁
（しらはりじちょう） |
白丁：元々は白帳を着た雑色をいったが、祭りでは白帳を着た神輿の担ぎ手などをいう。
白帳：公家の傘持・履持・車副などの雑色などが着た糊をつけた白色の狩衣。糊を強くつけてあり、木のように見えることから、如木ともいい、これを着た雑色を如木ともいった。
白張仕丁：白張を着た仕丁（輿を舁いたり、雑用をする人）。
白丁・白帳：傘持・沓持・口取などの役をする、松明持ちや車副などの白張を着る仕丁。神事や神葬などに物を持ち運ぶ人夫。 |
ぶっさき羽織
打っ裂き羽織
打裂羽織
馬乗り羽織 |
江戸時代に、乗馬や旅行用の羽織で、背縫いの下半分を縫い合わさず裂けたままにし、刀の大小をさして歩くのときや乗馬の際に、羽織が邪魔にならないようにしたもの。
大名行列の仲間や奴なども着た。羽織の一種。 |
陣羽織
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鎧や具足の上に着た表衣で、袖のないものが多い。絹・羅紗・ビロードなどの地布に、刺繍などを施す。
右絵は、高山祭・秋の八幡祭で梃子棒を操作して屋台の梶を取る陣羽織を着た指揮者で、屋台全体の進行状態を決める役割を持つ。
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甚兵衛羽織
陣兵羽織
袖無し羽織 |
羽織の袖がないもので、丈が膝下ぐらいで、前に付け紐をして着る。陣羽織にも似ており、緋羅紗地や金襴地、豪華な緞子などの渡来裂を使い、陣羽織と呼び祭礼などで着る例もある。祭り用は、腋開き（腋・脇を縫い合わせない）に仕立てることもある。 |
| 蝙蝠・こうもり羽織 |
丈の短く、袖が胴よりも長い振り袖の羽織で、蝙蝠が羽を広げたようにみえる。
江戸時代の初期の正保～元禄時代(１６４４～１７０３1）に流行った。 |
火事装束
火事羽織 |
明暦３年（１６５７）年の大火後に生まれた。明暦の大火の最中に備後三次五万石の領主・浅野因幡守長治が、江戸城本丸の焼失を知り御機嫌伺いに出かける途中、火の海から飛び交う火の粉で、木綿羽織の侍従たちは、火の粉を払うのに大変であったが、長治が着ていた革羽織火の粉に焼ける心配もなかった。
これをヒントに、火事のときには中間・小者まで火事羽織と呼ばれる革羽織を着るようになった。
長治らが着ていた革羽織は、松葉の煙でいぶして仕上げた燻革の羽織であったが、後に羅紗や雲斎織などの厚手で堅牢な生地が用いられるようになった。形式の完成した火事装束は、ぶっさきの羽織に胸当てと石帯（せきたい）、被りものは錣（しころ）付きの兜頭巾となった。
この火事装束は、将軍初め大名の奥方などまで欠かせない装束となった。
一方、町火消の火事装束は、木綿製の長半天や法被に、草履ばきのままではける刺子の股引に、ひざ下までの刺子半天を着込み、頭には大きな猫頭巾を被り、手には親指だけが分かれる長めの手袋を、足にはコハゼのない（コハゼは熱くなるので付けなかった）足袋を履いた。
火消の半天は、半（絆・袢）纏とも書く。
（出典：東京消防庁・消防雑学事典） |
熨斗目
（のしめ） |
練貫(ねりぬき)の一種で、経糸（たていと）をやや粗く織った平織り地。この生地で仕立てた腰替わり（小袖などの腰の部分に模様を染めたものにしたもの）の小袖。また、縞や格子を織り出した小袖で、江戸時代には武士が礼装の大紋や麻裃の下に着た。
現在は、宮参りや七五三の男児の祝い着に着る。
能・狂言の装束の一つで、水衣(みずごろも)や素袍(すおう)の下に着付けとして用い、身分の高くない男役が着る。藍・白・茶などの横段のある段熨斗目、紺無地の無地熨斗目、全体が格子縞の縞熨斗目の3種がある。 |
| 袴 （はかま） |
袴には、馬乗袴・行灯袴・野袴・武者袴・軽衫（かるさん）などあるが、見慣れない現代では区別は難しい。
馬乗袴・行灯袴は、外見は襞（ひだ）がある裾まであるスカートのような形で一般的な袴である。
野袴は、ひざ下が細身で歩きやすいなど水戸黄門も履く。
馬乗りにはマチが入り、ズボンのように中心で左右の足をわけて履く。
行灯は、中で左右の区別がなく、スカートと同じ。 |
乗馬袴
（じょうばばかま・じょうばこ）
マチ高袴 |
乗馬用の袴で、馬に乗りやすいように、袴のマチを特に高く裾開きしたもの。緞子（どんす）や紋織地で黒ビロードの縁をとったものや小倉木綿の竪茶縞（たてちゃじま）などで作った袴で「じょうばばかま」という。
旧日本軍は、ズボンを袴（コ）と呼び、騎兵将校が履いた乗馬袴は「じょうばこ」といった。旧日本軍では、准尉以上の将校が着た軍服は自前で作った。下士官や兵隊の軍服は、軍からの支給品で、兵役終了後は返納した。
一般に、膝部や尻部には、ズボン生地の補強や擦り傷防止などのために鹿の騎座革などを縫いつけた。
現在は、乗馬キュロットという。 |
| 野 袴 |
野装束や火事装束として着用した袴で、裾にビロードの広い縁がついている。緞子、綿、縞織物などで作った。 |
長 袴 （ながばかま）
引き袴 （ひきばかま） |
裾が足よりも長く、引きずるようになっている袴。近世、礼服として直垂・素襖・肩衣と組み合わせて長裃とした。
長袴は、当時の武士の正装の一種で、殿中では走ることは厳禁で、長袴をはいて歩きにくくし、また、長袴を着用することで敵意のないことを表すものでもあった。
しかし、長袴は引きずるため、殿中では自分の袴に躓いたり、他人の袴を踏むこともあったという。
忠臣蔵で、浅野内匠頭が吉良上野介を討ち損じたのは、吉良は動きやすい狩衣を着ていたが、浅野は殿中差し（短い刀）と長袴のため動きにくかったとされている。 |
半 袴 （はんばかま）
平 袴 （ひらばかま） |
足首・くるぶしまでの丈で、裾に括り緒のない袴。肩衣・小素襖などと合わせて着た。 |
小 袴 （こばかま）
切り袴 （きりばかま） |
六幅（むの、前四幅・後二幅、約２２７．４ｃｍ幅）の狩袴を裾短(すそみじか)に仕立てたもの。
また、中世の武家の直垂(ひたたれ)や素襖(すおう)などに用い、上括(しょうくく)りにするために、特に裾を短くして括り緒を入れた袴。 |
大口袴
（おおくちばかま） |
公家が束帯装束のときに表袴（うえのはかま）の下に履く裾が大きく開いた肌袴・下袴。鎌倉時代以降は、武士が直垂・狩衣の下にはいた。
紅色や白色の生絹や平絹・張り絹などで仕立てた。 |
| 小口袴 （こぐちばかま） |
裾にくくりひものついた袴。古くは、天皇が蹴鞠(けまり)のときなどに着用、また、現在でも、蹴鞠の保存会の人たちが小口袴を着用して、京都御所で蹴鞠が行われる。 |
たっつけ袴・裁つ着け袴・
裁着袴 （たっつけ袴）
伊賀袴
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伊賀者が常用したことから「伊賀袴」ともいう。
男子用の袴の一つで、膝から下を細くし、下部を脚絆のように仕立てたものでもんぺに似る。活動的に動けるため、江戸中期から武士が旅行・調練などに着用し、のちに、奉公人・行商人・農民が仕事着として着るようになった。
現在でも、祭りの引き手や相撲の呼び出しなどが着る。 |
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| カルサン （軽衫） |
カルサンは、ポルトガル語で袴に似た袴の一種。形は指貫（狩衣の袴）に似た仕立てで、太い筒で、裾口は狭くなっている。鎌倉幕府～室町幕府の中世には上級武士から庶人まで着ていた。江戸時代になると旅装として着られた。近頃は、上部をゆったりと、下部は股引のように仕立てたもので、太鼓の演奏時などに着る。 |
行灯袴
袋 袴 |
形が行燈に似たマチのない形の袴。 |
馬乗袴
（じょうばばかま・じょうばこ）
マチ高袴 |
乗馬用の袴で、馬に乗りやすいように、袴のマチを特に高く裾開きしたもの。緞子（どんす）や紋織地で黒ビロードの縁をとったものや小倉木綿の竪茶縞（たてちゃじま）などで作った袴で「じょうばばかま」という。
旧日本軍は、ズボンを袴（コ）と呼び、騎兵将校が履いた乗馬袴は「じょうばこ」といった。旧日本軍では、准尉以上の将校が着た軍服は自前で作った。下士官や兵隊の軍服は、軍からの支給品で、兵役終了後は返納した。
一般に、膝部や尻部には、ズボン生地の補強や擦り傷防止などのために鹿の騎座革などを縫いつけた。
現在は、乗馬キュロットという。 |
| 筒袖・筒袖羽織 |
和服で、袂（たもと）のない袖。または、袂のない袖の着物で、男児や大人の日常着や労働着として着た。
筒袖羽織は、袂のない羽織で、江戸時代までは武士が着用したが、明治以降は子供が着た。 |
小袖宴
（こそでえん） |
尾張町・亀屋、恵比寿屋、布袋屋、小伝馬町・大丸屋、駿河町・越後屋、日本橋・白木屋、芝新橋・松坂屋などの江戸で屈指の呉服屋が、新作の自慢の小袖を、春秋の年２回大名の別処や社寺の名園などで展示し、得意先などを招いて、酒肴で接待した。
この催しは、元禄年間に、柳沢出羽守保明が、別邸六義園に将軍綱吉の生母桂昌院を招待したのが起源という。 |
袢天・半纏
印半纏・半天 （はんてん）
法被・半被 （はっぴ） |
江戸時代中期頃から、羽織の代用の防寒用として、また、職人などの仕事着として着られるようになり、また、江戸後期の天保の改革で羽織の着用が禁止になったことから盛んに着られるようになった。
名前は、法被・半被（はっぴ）、袢天・半纏・半天（はんてん）などいろいろあるが、“
はっぴ ”と“ はんてん ”には違いがある。
“ はっぴ ”は、“ はふひ（法被） ”、または、“ はんび（半臂）
”が転化したとされ、襟を折る羽織に対し、襟を折らないたけの短い衣料で、“ はんてん ”に比べ、袖丈が長く、幅が広い。胸紐を通す“ 乳（ち、注１）
”が付いている。仲間や下級武士も着ていたとされ、一部では“ はんてん ”よりも格上とされていた。
“ はんてん ”には襠・袵衽がなく、“ 乳
”もなく紐は付けず上から三尺の手拭いで締めたという。半天は当て字。
その後江戸では“ はっぴ ”は着られなくなり、“ はんてん
”に替わった。
東京消防庁・消防雑学事典は、半天と法被の違いを次のようにしている。
半天：丈短く、袖短く、袖口小さく、紐なし、襟を反さないで着る。
法被：丈長く、脇あき、広裾、袖長く、襟紐あり、襟を反して着る。
現在、祭半纏について、“ はっぴ ”と“ はんてん ”を区別なく呼ばれることが多いが、関西では“ はっぴ ”と呼ばれることが多いようであるが、仕立ての違いはないようである。
祭りで“ はんてん
”が着られるようになったのは、江戸時代に描かれた「南伝馬町天王祭礼（東京都立中央図書館蔵）」にも既に、褌に半纏を三尺帯で締めたり、褌に腹掛に半纏の担ぎ手が描かれている。
今でも半纏は、祭りの特に町神輿の担ぎ手には欠かせない衣装であり、睦や町会の印を入れた印半纏として広く着られている。また、各種イベントや綿を入れた防寒着（ねんねこ）としても日常的にも着られている。 |
印半纏
（しるしばんてん） |
襟・背・腰の部分などに屋号・町会名・睦名などを染め抜いた半纏。商家では、店員に印半纏を着せたり、出入りの職人に盆暮れに贈った。これを“
お仕着せ半纏 ”というところもある。 |
| 革半纏 |
革製の半纏で、火消し用や防寒用に着られた。 |
| 蝙蝠半纏 |
紺・浅葱、紺・茶などの２種類の色糸を使って、碁盤目の縦横縞にした弁慶縞といわれる布で作ったたけの短い半纏。旅職人などがレインコートとして使った。 |
| ねんねこ半纏 |
赤子をおんぶするときの綿入れ半纏。 |
| 亀の子半纏 |
左右の袖がなく亀の甲の形に仕立てた子供用の半纏。 |
| 長半纏 |
着物よりたけの少し上まである長さで、衽がなく、襟が裾まである半纏。
鳶職人や火消しなどの厚手の生地に刺し子をした半纏は、このサイズ。 |
| 陸尺半纏 （ろくしゃく） |
主に駕籠舁きなど力仕事や雑役に従う人夫が着た半纏。 |
| よさこい半纏 |
近年はやりのよさこいイベントで着るたけの長い長半纏の一種。 |
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| 乳 （ち） |
形が乳首に似ているところからこの名があり、羽織・草鞋などの縁に、紐などを通すために付けた輪。（右絵の赤丸部分など）
幟旗などの旗竿へ留める輪も乳という。 |
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| 幅 （の） |
布の幅を数える単位で、一幅（ひとの）は、鯨尺で1尺（約３７．９ｃｍ）。
また、一幅分の布をいう。 |
| 縫 紋 （ぬいもん） |
刺繍で表した紋で、すが縫い・絞り縫いなどがある。染め抜き紋より略式。 |
染め抜き紋
（そめぬきもん） |
紋付・幔幕どで、生地を染めるときに紋を白く残して表したもの。最も格の高い紋。 |
染上げ紋・染め上げ紋
（そめあげもん）
染め紋 |
染め抜きにした紋。 |
| 書き紋 |
筆でかいた衣服の紋。 |
ビロード・ベルベット
輪奈天・金華山織・コール天・別珍 |
ポルトガル語 Ｖｅｌｕｄｏ。英語で ベルベット Ｖｅｌｖｅｔ。輪奈天・金華山織・コール天・別珍とも呼ばれる。
表面が毛羽・輪奈（わな）でおおわれた、なめらかな感触のパイル織物。本来は絹であったが、木綿や毛がある。
江戸時代に西洋から輸入され京都で織られた。 |
| 天鵞絨 （てんがじゅう） |
ビロードと同じ。 |
| 輪 奈 （わな） |
ひもなどを輪状にしたもの。 |
| 鯉口シャツ・ダボシャツ |
鯉口シャツ：薄手の木綿で、前あきがボタンになっている。襟はなく、鯉の口のように丸くなっている下着。袖は長袖、七分袖などがある。ゆったりとできており、白物・カラー・柄物など多彩。
ダボシャツ：鯉口シャツと同形状であるが、比較的ゆったりと（ダボダボに）仕立てられたものをいう。寅さんが着ているのもダボシャツ。 |
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| 宮神輿の担ぎ手の装束 |
鳳輦・神輿など宮神輿の担ぎ手の装束は、祭りによりいろいろあり、どれが正統ということはないが、右の絵は代表例の一つの日枝神社・山王まつりの鳳輦の担ぎ手である。
この衣装は、江戸時代のいい方でいう黄衣に貫頭衣の裲襠・打掛を着て、白のくくり袴をはき、足にすねを守るための麻の脛巾を巻き、白丁鳥帽子をかぶる。
鳳輦の担ぎ手の装束は、神輿の担ぎ手とは違う祭りが多く、担ぎ手でなく、「輿丁・駕輿丁・輿舁き」というべきであろう。
また、牛に曳かせた鳳輦の場合には、「車副」というのが適切であろうか。あるいは、輿に付き添って随行する「輿添え・輿付・輿脇」というのがいいのかもわからない。寛政３年（１７９１）に書かれた神田明神祭礼図に、白帳を着た「上輿持人」と書かれているものもある。昔の衣装や人たちにはいろいろな名前があり、使い分けは難しい。
他の代表例の一つは、白帳系の衣装である。白帳は、むかし公家の傘持・履持・車副などの雑色などが着た糊をつけた白色の狩衣で、祭りによりいろりあるが代表例は、衿はまるえり（盤領）で、脇は縫わずに、袖を紐でしぼる。袴は紐で裾口をしぼるくくり袴（括袴）であった。宮神輿の担ぎ手の衣装は、この白帳系が多い。
中には、荏原神社例祭のように締め込み１本の宮神輿の担ぎ手の祭りもある。 |
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| 細纓冠 （さいえいかん） |
縁が鯨の鬚を細く輪にして挟んだ纓が付いた冠で、６位以下の武官および６位の蔵人が着用した。 |
| 纓 （えい） |
もともとは、巾子の根を締めた紐のあまりを、後に垂らしたもののなごりで、冠の後に垂らした冠の付属具。立纓・垂纓・巻纓・細纓・縄纓などの種類がある。 |
裲 襠 （りょうとう）
打 掛 （うちかけ） |
祭りの鳳輦・神輿を担ぐ人が、襖の上につける貫頭衣で、一般に文様が織り込まれている。 |
| 襖 （あお） |
腋のあいた無襴の盤領の上着で、若年または武官の礼服。位階相当の色によるのを位襖という。狩衣は闕腋なので狩襖ともいう。 |
| 欄 （らん） |
縫腋の袍、または半臂の裾につけた部分。 |
| 無 襴 （むらん） |
欄のない縫腋の袍、または半臂。 |
| 半 臂 （はんぴ） |
朝服の袍や襖の下に着る袖幅の狭い胴着。 |
半臂の緒
（はんぴのお） |
半臂の腰の小紐の左腰に通して垂らす飾りの紐。 |
朝 服 （ちょうふく）
朝 衣 （ちょうい） |
皇族以下文武の官が朝廷に出仕するときに着用する正服。 |
| 盤 領 （まるえり） |
袍や狩衣と同じように、衣服の引合せのえりを、下前の上部から背に回して、上前の上部の端まで円形に仕立てた形。 |
| 盤領・上げ頸 （あげくび） |
盤領の首紙の紐をかけ合せて留めた襟の形式。 |
| 垂領・垂頸 （たりくび） |
正面の領の左側と右側とを垂らし引き違えて合せる着用法。 |
| 首紙・頸上 （くびがみ） |
中国北方民族である胡人が着る衣服の袍・襖類の盤領の部分をいう。先端に結び玉を作った紐を一方の襟先に縫い込み、他方の襟につけた受け罠にかける。 |
| 袍 |
束帯や衣冠などの時に着る盤領（まるくび）の上着。文官用を縫腋の袍、武官や少年用を闕腋の袍といい、位階によって違う色であったので位袍ともいう。好みの色で着ると雑袍という。 |
| 素袍・素襖 （すおう） |
直垂の一種で、庶民の平服であったが、江戸時代に武士の礼服になった。麻布地で、定紋を付け、胸紐・露・菊綴に革を使い、文様がある。袴は上下同色の長袴をはき、上下の色が違うものは素襖袴、半袴をはくと素襖小袴という。 |
十 徳
（じゅっとく） |
鎌倉時代の僧衣の一つの、上衣の偏衫（へんさん）と下衣の裙子（くんす）を直接綴り合わせた直綴（じきとつ）がなまったという。
素襖（すおう）の両袖（そで）を縫いふさいで菊綴（きくとじ）をつけた羽織状の衣類で、江戸時代に、腰から下に襞をつけ、絹・紗などで作り、色は黒が一般的であった。なかには定紋をつけたものもあった。
初め、四幅袴（よのばかま）をつけた上に着て帯を締めた。後に羽織と同じように、小袖の上に十徳を羽織っただけで、帯を締めなくなり、この姿を「放ち十徳」といった。
鎌倉時代末期、身分の低い者が着用していた。
室町時代には、旅人や下級武士、犬追物（いぬおうもの、騎射の練習の一つ）をする時に着た。
江戸時代になると、 駕輿丁（かよちょう、身分の高い人の駕籠・輿を担ぐ者）の常着となり、また、僧侶・医師・儒者・絵師・茶道の宗匠なども着た。 |
| 布 衣 （ほい、ほうい） |
庶民が着用する麻布製の衣服。平安時代以後は、麻布製の狩衣の総称で中級官人が着た。
江戸時代になると、無位無官の幕臣や諸大名の家士が着用した無紋の狩衣をいい、文様のないものを布衣、文様を織りだした布で作られたものを狩衣といった。 |
| 黄 衣 （こうえ、おうえ） |
無位の人が着る黄色の袍（こうえ）。僧尼の着用する黄色の法衣（こうえ、おうえ）。 |
| 浄 衣 （じょうい、じょうえ） |
神事で着る狩衣形の白衣や僧侶の白衣。 |
| 下 襲 （したがさね） |
制服（束帯）を着るとき、半臂の下に着た下着。 |
| 縫 腋 （ほうえき） |
袍の両腋の下を縫ったもの。 |
縫腋の袍
ほうえきのほう） |
天皇・文官が着用したもので、袖の下から両腋を縫いつけた袍。蟻先と呼ばれる裾の襴が左右に張り出し、後ろに「はこえ」と呼ばれる、縫腋の袍の腰の部分を内側にたたみ、左右を折りこんで袋状にした部分がある。 |
闕 腋
（けつてき、わきあけ） |
袍の両腋の下を縫わず襴をつけないもの。 |
闕腋の袍
（けつてき・けつえき） |
武官や公家の未成年男子が、制服（束帯）の上着として着た。襴がなく袖から下両腋を縫わないで動きやすくなっている。 |
忘れ緒 （わすれお）
半臂の緒 |
半臂の腰の小紐の左腰に通して垂らす飾りの紐。 |
| 祭 Ｔ シャツ |
祭りに因んだロゴなどを描いた Ｔ
シャツ。鯉口シャツの代用として着られることが多い。 |
腹 掛
どんぶり |
胸から腹の前面を覆い、腹部に大きなポケット（どんぶり）が付いた鯉口シャツの上に着る衣類。背部は、細い布を斜め十文字に交差させて止める。昔は、職人が着て、ポケットに小道具などを入れた。 |
半纏帯
三尺帯
胴 巻
腰 巻
しごき（扱・扱き・志古貴）・
腰ひも |
半纏帯：金糸を織り込んだ金襴や真田紐（真田昌幸が刀の柄を巻くのに使った）などの帯地を二つ折りにし、幅５～１０ｃｍ、長さ１．５ｍ～２．５ｍにて仕立てたもの。柄は、無地から、そろばん、吉原などと呼ばれる織り模様が入ったものまでいろいろである。
担ぎ手の中には、仕立てた半纏帯は、滑りやすいとして、三尺の手拭を使う人が多いという。
三尺帯：長さ三尺の手拭を、帯がわりに締めるもの。神輿の担ぎ手によく使われる。昔は、職人に利用者が多かった。
胴巻：財布などを入れるために腹に巻く布。神輿の担ぎ手も半纏の下に巻く。
腰巻：本来は、女性が和服の下に腰から脚部にかけてまとう布であるが、はんだ山車まつりなどでは、山車の引き手の衣装の飾りとして、金襴などで仕立てた帯をいう。
しごき・扱・扱き・志古貴・腰ひも：女性が、身の丈に合わせて着物をはしょり上げるのに用いる帯。一幅(ひとの)の布を適当な長さに切り、そのまましごいて使う。 |
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| 襷 （たすき） |
洗濯や両手を使う労働・剣術などで、主に着物の袖がじゃまにならないように、輪にした細長い布を、後ろでクロスして両腕に通して使う紐。 |
手 甲 （てっこう、てこう）
臂手・籠手・小手 （こて）
脚絆・脚半 （きゃはん）
脛 巾 （はばき）
ゲートル |
 手甲：布や革で作った手の甲をおおい外傷などから守る。職人や旅行などで使われた。
臂手・籠手： 弓を射るとき、弓を持つ腕のひじを保護するために掛ける革製の覆い。鎧の付属具で、肩先から腕を覆う袋状の布地に鉄金具や鎖をとじつけたもの（右絵）。
剣道で、指先からひじのあたりまでを覆う防具。剣道で、相手の手首のあたりを打つ技。
脚絆・脛巾：脚絆は旅や遠出などで、歩きやすくするため脛に巻き付ける布。脛巾は、古いいい方で、布や藁で作り、上下を紐で縛る。日枝神社山王まつりの鳳輦の担ぎ手は、麻の脛巾を付ける。
ゲートル：綿・麻・ラシャや革で作り、脛を覆う。紐で編み上げたり、巻きつけた。 |
褌
六尺褌 |
広辞苑による「男子の陰部をおおい隠す布」とある“ ふんどし ”は、昔の男性の下着であった。
今の下着は、「パンツ」、「ブリーフ」、「トランクス」など形状により一つの呼び名しかないものが多いが、“ ふんどし ”の呼び方は、下表のようにいろいろあった。
相撲取りの“ ふんどし ”でも、「まわし」、「締め込み」、「ふんどし」があり、「ふんどしかつぎ」などと見下げたいいかたにも使われているケースもある。
今では一般に“ ふんどし ”を着用する人は少ない（推定）が、祭りでは、神輿の担ぎ手の衣装の一つとして多く見られる。 |
ふんどし （褌）
たふさぎ （犢鼻褌・褌）
とくびこん （犢鼻褌）
すましもの （褌）
したのたふさぎ （下の褌・褌） |
男子の陰部をおおい隠す布。 |
ふどし （褌）
へこ （褌） |
ふんどしに同じ。
九州・中国地方で使われる。 |
| したおび （下帯） |
装束の下、小袖の上に締める帯。 |
| 越中ふんどし |
長さ１ｍほどの手拭い状の布の一端に紐を附けたふんどし。 |
| しめこみ （締め込み） |
力士が相撲をとるときに締めるふんどし。 |
| まわし （回し・廻し） |
腰にまとう布。 |
| 六尺褌 |
長さ６尺の晒木綿を使って締めるふんどし。 |
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股 引 （ももひき）
ダボシャツ下・ダボ股引 |
木綿の金巾・ブロード‐クロス・キャラコ地で仕立てた、腰や足首までの股をおおう下ばき。
ダボシャツ下・ダボ股引は、股引と同形状であるが、比較的ダボダボに仕立てられたものをいう。 |
半股・半股引・はんだこ
・半たこ |
| 膝の上までしかない短い股引。クレープ地のものは猿股（さるまた）といい、下着として着る。
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| スパッツ |
祭足袋を履いたときに、足首や臑を保護し、ほこりをよけるための伸縮性のあるタイツ・ゲートル。 |
| 雪 駄 |
表に畳表のように竹皮などを編んだものの裏側に牛皮の底を貼りつけた草履。畳状に編む材料には、南部表・竹皮表・籐表・棕櫚表・カラス表（茶色竹皮）などがある。また、牛や爬虫類の皮を使うこともある。しかし、これらの素材の雪駄は、水に非常に弱いため、近年は畳や爬虫類の模様の合成樹脂で表を作り、裏も牛皮でなく合成樹脂で作るものが多い。
近頃、金色の鼻緒が付いた“
マツケンサンバ（松健） ”雪駄なども売られており、人気があるという。 |
| 草 履 （ぞうり・じょうり） |
歯のない底が平らな、鼻緒をすげた履物。藁・藺草（いぐさ）・竹皮などを編んだ履き物。藁で作ったものを藁草履という。
現在は、合成ゴム・ビニールなどの樹脂・コルクなどで作ったものが多い。 |
足 半 （あしなか）
足半草履
（あしなかぞうり）
半草履 （はんぞうり） |
かかとの部分のない短い草履で、走りやすい。 |
草 鞋
（わらじ・そうあい・そうかい） |
「わらんじ」が音変化した言葉。
藁・竹皮・藺などを足形に編み、つま先の２本の緒（お）を数カ所（６ヵ所が多い）に設けた“ 乳 ”の１ヵ所に足の指に挟み、他の“ 乳 ”に緒を通して、足首などに巻き付けて固定する履物。
草鞋は、長距離の歩行や駕籠舁き・神輿の担ぎ手など力が入る人が履く。
上項目のたっつけ袴の人（例）が履いている。 |
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地下足袋・祭足袋
ゴム底足袋・ジョグ足袋 |
丈夫な生地を使った踝まである足袋の底に、ゴム底（合成樹脂）を貼り付けた労働用の地下足袋がベース。地下足袋の名前は、直（じか）に地面を踏むことからつけられたが、“
地下 ”は当て字。
ジョグ足袋は、ジョギング・シューズとの合成語。 |
| 巾着・巾着袋 |
布・革などで作った袋で、口が紐で締めるようになっており、小物や金銭などを入れて携帯した。 |
三衣袋
（さんえぶくろ） |
僧が首に掛け施米・施銭を受けて入れたり、修行の旅のときに三衣（僧が着る三種の袈裟、法衣）や経文・食器などを入れて持ち歩く袋。また、仏式で死者を葬るとき、死者の首にかける袋。 |
| 根 付 |
昔、印篭（水戸黄門でよく知られた薬入れ）や煙草入れ（刻み煙草とキセルを入れた）などを帯に吊して持ち歩くときに、落としたり盗まれたりしないように、紐の先端に親指大の根付を付けた。象牙や珊瑚などを使い、精緻な彫刻などが施された。 |
| 綸子・綾子 （りんず） |
唐音（中国の明～清初期の中国語の発音）で、りん（綾）ず（子）と発音。繻子織りの地にその裏地で地紋を織りだした滑らかで光沢がある絹織物。 |
| 盲 縞 （めくらじま） |
紺無地・織り紺・青縞・盲地・縦横ともいう。紺染めの綿糸で織った無地の綿織物で、主に作業用の足袋・脚絆、職人の腹掛けなどに使われる。 |
| 笄 （こうがい） |
髪をかき上げるのに使った、箸のような形状の細長い道具で銀・象牙などで作った。また、女性の髷に挿す金・銀・水晶・瑪瑙・鼈甲などで作った飾り。
刀の鞘の差表（さしおもて、刀を腰に挿したときの、鞘の外側 vs. 差裏）に挿しておく平たい棒状のもの。武士が髪をなでつけるのに使った。
笄髷をいうこともある。 |
笄 髷
（こうがいわげ・こうがいまげ） |
笄に髪を巻きつけた形の女性の髷型。室町時代に、宮中の女官が下げ髪をとめるためにしていたのが、江戸時代になり一般に行われるようになった。 |
菖蒲革
（しょうぶかわ）
駒菖蒲革
（こましょうぶかわ） |
菖蒲革：柔らかい鹿革などを濃い緑色に染めたものに、菖蒲の花のデザインを白地で抜いた革。菖蒲が勝負・尚武と同音で、武器や武具、武士の衣装などに多く使われた。
庶民も、革の色合いと肌触りが好まれ、煙草入れの素材としても使われた。
駒菖蒲革：菖蒲の替わりに、馬の模様を染め抜いたもの。本駒菖蒲は、仙台藩伊達家が用いた菖蒲革で、馬の尾が二つに分かれているものをいう。 |
| 江戸時代の旅人の携帯品 |
草鞋。脚絆、合羽、菅笠、胴巻、手拭い、用紙紙、紙入れ、財布、巾着、頭巾、雨傘、印籠、用心薬、守札、名札、手帳、燧石袋、火口（ほぐち）、杖、煙草入れ、矢立、懐中蝋燭、懐中付木、眼鏡、宿泊帳、小刀、磁石などなど。 |
| 江戸時代の衣替え |
四月朔日～五月四日は袷を着た。また、四月朔日～九月は足袋をはかない仕来りであった。
五月五日の端午の節句より、江戸では、武家方の礼服は帷子になり、町家では、単衣に衣替えした。 |
蓬髪敝衣・蓬髪幣衣
（ほうはつへいい）
敝衣蓬髪
（へいいほうはつ）
蓬の髪
（よもぎのかみ）
敝衣破帽
（へいいはぼう）
蓬頭垢面
（ほうとうこうめん）
幣衣破袴
(へいいはこ) |
蓬髪敝衣・蓬髪幣衣・敝衣蓬髪：よもぎ（蓬)のようにぼうぼうに伸びた髪（蓬髪・蓬の髪）と破れてぼろぼろになった衣服（敝衣・幣衣）、また、その様。
敝衣破帽：破れてぼろぼろになった衣服（敝衣・幣衣）と破れた帽子（破帽）、また、それを着けた様。
蓬頭垢面：よもぎ（蓬)のようにぼうぼうに伸びた髪（蓬髪・蓬の髪）と垢だらけの顔。
幣衣破袴：破れてぼろぼろになった衣服（敝衣・幣衣）と破れた袴、また、それを着けた様。 |
